Il y a des villes qu’on traverse, des villes qu’on visite, et des villes qu’on rapporte avec soi. Séville fait partie de cette dernière catégorie, celle des lieux qui s’installent dans l’âme dès les premières heures et qui continuent de vibrer longtemps après le retour. La capitale andalouse a cette particularité de produire chez ses visiteurs une forme d’attachement immédiat, presque déraisonnable, qu’on cherchera ensuite à reproduire sans toujours y parvenir.
À deux heures d’avion depuis Genève ou Zurich, la ville offre l’une des plus belles escapades européennes possibles. Quatre à cinq jours suffisent pour en saisir l’esprit, à condition d’accepter de ralentir.
C’est peut-être ce qu’il faut comprendre en premier: Séville ne se conquiert pas. Vouloir y cocher des monuments à la chaîne, c’est la manquer entièrement. La ville se donne lentement, à ceux qui acceptent de s’asseoir à une terrasse pour regarder la lumière changer sur une façade, ou de se perdre une heure dans une ruelle sans destination précise.
Le tempo local invite à cette dilatation du temps. Les Sévillans déjeunent tard, dînent tard, et c’est en fin de journée que la ville s’éveille vraiment, quand la chaleur retombe et que les terrasses se peuplent. Il est conseillé de s’aligner sur ce battement, d’abandonner le réflexe du timing serré et d’accepter que les après-midis se vident pour que les soirs se remplissent.
Parmi les palais royaux les plus anciens d’Europe encore en activité, le Real Alcázar concentre à lui seul une grande partie du génie andalou. L’ensemble témoigne de la rencontre, sur plusieurs siècles, entre les traditions mudéjare, gothique et Renaissance, une fusion architecturale rare, qui donne à chaque salle une physionomie singulière.
Les plafonds en bois sculpté, les arcs outrepassés, les azulejos qui courent le long des murs: tout ici procède d’une exigence du détail qui demande à être regardée lentement. Plus encore peut-être que le palais, les jardins méritent qu’on s’y attarde. Orangers, palmiers, bassins ombragés composent un espace pensé pour la flânerie. C’est sans doute le meilleur endroit de la ville pour s’asseoir et ne rien faire… Un exercice qui, en voyage, demande paradoxalement plus de discipline qu’on ne le croit!
Construite pour l’Exposition ibéro-américaine de 1929, la Plaza de España reste l’une des images les plus reconnaissables de la ville. La courbe monumentale en briques rouges, les quarante-huit bancs en céramique consacrés aux provinces espagnoles ou encore le canal qu’on peut parcourir en barque pour quelques euros: l’ensemble compose un décor d’une théâtralité presque irréelle.
C’est aussi l’un des endroits où la rencontre avec le flamenco se fait de la manière la plus immédiate. Régulièrement, des musiciens et des danseurs viennent s’y produire en plein air. Un claquement de talons sur la pierre, une voix qui se brise, une guitare qui s’élance, et tout ce que la ville porte d’histoire se condense dans ces quelques minutes suspendues.
Le Parc María Luisa, juste à côté, prolonge naturellement la promenade. Ancien jardin du palais de San Telmo cédé à la ville à la fin du XIXe siècle, il offre l’ombre et la fraîcheur qu’on cherche dès que le soleil tape.
Avec ses 135 mètres de long, la cathédrale de Séville est la plus grande cathédrale gothique du monde. Érigée à partir de 1401 sur l’emplacement de la grande mosquée almohade, elle conserve de cette époque deux héritages remarquables: la cour des Orangers et la Giralda, ancien minaret transformé en clocher, devenue le symbole de la ville.
L’intérieur impressionne par ses dimensions, mais ce qu’on retient le plus souvent, c’est le tombeau de Christophe Colomb, soutenu par quatre figures représentant les royaumes historiques de Castille, d’Aragon, de Léon et de Navarre. La présence de l’explorateur reste néanmoins discutée (Saint-Domingue revendique également une partie des restes) et c’est précisément ce qui rend la chose intéressante: un tombeau pour un homme dont la dépouille même a continué de voyager après sa mort…
L’ascension de la Giralda, quant à elle, demande un peu de souffle (34 rampes douces, sans marches), mais offre en récompense l’une des plus belles vues qu’on puisse avoir sur la ville!
Inaugurée en 2011, l’œuvre monumentale de l’architecte allemand Jürgen Mayer a longtemps divisé les opinions. Surnommée Las Setas (les champignons) par les Sévillans, cette structure en bois, l’une des plus grandes au monde dans son matériau!, pose au cœur du centre historique une rupture esthétique radicale.
Avec le temps, l’objet a trouvé sa place. La promenade sur la passerelle supérieure offre l’un des plus beaux panoramas urbains qu’on puisse avoir sur la ville, des toits de Santa Cruz jusqu’à la Giralda. Et il y a quelque chose de profondément juste dans cette manière qu’a Séville d’avoir intégré, à côté de ses palais mauresques, une provocation architecturale du XXIe siècle. Déconcertante, la structure offre un moment de dédale presque enfantin, des plus grisants. Nous conseillons d’y monter en fin de journée, lorsque le soleil se couche.
Derrière la cathédrale s’étend l’ancien quartier juif de Séville, devenu Barrio de Santa Cruz. C’est le secteur le plus photographié de la ville et l’un de ceux où l’on continue de se perdre avec le plus de plaisir. Les ruelles s’enroulent sans logique apparente, débouchent sur des petites places inattendues, révèlent au détour d’une grille en fer forgé un patio fleuri qu’on jurerait inventé pour les cartes postales.
Il est conseillé d’y revenir à plusieurs moments de la journée. Le matin tôt, quand les rues sont encore désertes et que la lumière oblique traverse les ruelles étroites. En fin d’après-midi, lorsque les terrasses se remplissent et que les bougainvilliers prennent leur teinte la plus dense. Tard le soir, enfin, quand les façades blanches semblent absorber le reflet des lampadaires.
De l’autre rive du Guadalquivir s’étend Triana, et c’est probablement le quartier qu’il faut aimer pour comprendre vraiment Séville. Berceau historique du flamenco sévillan, longtemps habité par les gitans, les potiers et les toreros, Triana garde une identité populaire que le centre historique a en partie perdue.
Le Mercado de Triana, installé dans l’ancien Castillo de San Jorge, vaut la visite pour ses étals, ses bars à tapas et l’ambiance qui y règne en milieu de journée. Le soir, c’est dans les tablaos du quartier qu’on découvre le flamenco dans sa forme la plus brute, loin des spectacles formatés pour touristes, dans cette intensité presque douloureuse qui fait sa singularité.
On y vient aussi simplement pour marcher le long du fleuve, s’arrêter dans un atelier de céramique, regarder le pont Isabel II au coucher du soleil. Triana possède cette qualité rare des quartiers authentiques qui ne forcent rien.
La gastronomie sévillane se vit moins à table qu’en mouvement. Le tapeo, cette pratique consistant à aller de bar en bar, debout au comptoir, en alternant un verre et une bouchée, constitue à lui seul un art de vivre.
Quelques spécialités méritent d’être essayées: le salmorejo, soupe froide de tomates plus dense que le gaspacho, presque crémeuse, les espinacas con garbanzos, les épinards mijotés aux pois chiches, les carrilladas, joues de porc confites à la lente cuisson, et bien sûr le jamón ibérico, qu’on déguste idéalement debout au comptoir, en fines tranches.
Les quartiers d’Alameda de Hércules et de San Lorenzo concentrent les meilleures adresses, généralement plus fréquentées par les locaux que par les touristes, gage habituellement fiable d’une qualité respectée. Pour le goûter, les churros con chocolate restent un rituel très gourmand auquel il serait dommage de renoncer.
L’été sévillan se mérite. Les températures dépassent régulièrement les 40°C en juillet et août, ce qui rend les visites éprouvantes et oblige à un rythme nocturne difficile à tenir. Le printemps et l’automne offrent par conséquent les conditions idéales: chaleur supportable, lumière dorée, terrasses qui se remplissent sans étouffer.
Avril présente l’attrait supplémentaire des deux grandes fêtes andalouses: la Semana Santa, semaine de processions d’une intensité religieuse rare, et la Feria de Abril, qui transforme la ville en une immense célébration populaire pendant six jours. Pour être de la fête, mieux vaut réserver son hébergement plusieurs mois à l’avance.
Se déplacer: La voiture est inutile et même contre-productive! Les ruelles du centre sont très étroites et les zones piétonnes nombreuses. Tout se fait alors à pied, à vélo (la ville est plate et dispose d’un réseau cyclable solide) ou en bus.
Hébergement: Santa Cruz est idéal pour rayonner facilement, Triana pour une atmosphère plus locale, Alameda de Hércules pour celles et ceux qui aiment la vie nocturne.
Billets: Réservez impérativement Alcázar et la Cathédrale en ligne. Les files d’attente en haute saison pouvant dépasser deux heures.
Chaussures: Les pavés sévillans sont charmants mais redoutables! Chaussures confortables de marche obligatoires.
En conclusion, Séville possède ce don rare de créer un lien vivant avec ses visiteurs. On y arrive étranger, on en repart avec le sentiment d’avoir découvert une ville familière, presque intime.
La lumière dorée qui s’attarde sur les façades en fin de journée, le parfum des fleurs d’oranger au printemps, les guitares qui s’échappent d’une porte entrouverte ou encore la douceur d’une terrasse à minuit, quand la chaleur s’est enfin levée: tous ces détails composent une expérience sensorielle forte et nous laisse avec un sentiment nostalgique puissant une fois le voyage terminé.
Séville ne se visite pas, elle se vit. Et une fois qu’on l’a vécue, elle ne nous quitte plus jamais vraiment.
